Neuf heures de vol pour rejoindre Bukavu depuis Kinshasa. Il faut dire que c'est un vol MONUSCO, et qu'il fait de multiples escales dans le pays, soit pour décharger sa cargaison de casques bleus (urugayens, égyptiens, ghanéens...), soit pour en faire le plein.
Bien sûr, il n'y a pas que des soldats dans l'avion (dans *les* avions, puisque j'en changerai 3 fois), il y a aussi du personnel civil de l'ONU, des diplomates étrangers, quelques personnalités congolaises.
Si on excepte les Congolais (et moi), tout ce beau monde ne parle qu'anglais, ce qui ne manque pas de m'étonner/m'agacer alors que nous survolons le plus grand pays francophone du monde.
Chaque escale est un petit bout du pays que je dévore avec avidité, puisqu'il est à peu près sûr que je ne reviendrai jamais dans ces villes perdues du grand Congo.
De Kananga, capitale du Kasaï Occidental, je ne verrai donc que l'aéroport de l'ONU et je n'en garderai comme souvenir que ce sandwich au corned-beef assez dégueulasse qui me filera un mal de bide pour la journée.
Mais en survolant le Nord du Katanga, je découvre l'immense plaine africaine, une interminable plaine bornée par nulle montagne, au milieu de laquelle, sous le couvercle d'un temps orageux effrayant, apparait l'aéroport de Kamina. Un aéroport seul, au milieu de nulle part, sans ville visible à l'horizon (en fait, j'apprendrai qu'elle se trouve à une soixantaine de kms de là), et qui date de Mobutu, des Belges peut-être. C'est très impressionnant.
Puis, dans le dernier coucou, le plus petit du voyage, qui se dirige plein Est, je m'assoupis un peu, et quand j'ouvre les yeux, je vois la mer. Évidemment, ce n'est pas la mer - il ne peut pas y avoir la mer en plein milieu de l'Afrique - mais c'est mieux encore : le lac Tanganyika à perte de vue ! L'avion descend vers Kalémie, et son minuscule aéroport installé sur la rive même du grand lac.
Il fait bon, chaud, un temps d'île tropicale, les eaux du lac sont transparentes, lagonesques, et il y a des hélicos frappés du sigle U.N. qui décollent et atterrissent toutes les 10 minutes.
Enfin, lorsque nous repartons, c'est pour un dernier trajet, cette fois-ci au dessus du Sud-Kivu, direction le lac du même nom, et la ville de Bukavu.
Bukavu, provinces du Sud et du Nord-Kivu, lac Kivu, Goma, l'Est du Congo, c'est l'histoire du pays qui s'est joué ici : Stanley retrouvant Livingstone, la Force Publique affrontant l'armée allemande, la villégiature coloniale belge, les réfugiés du Rwanda au moment du génocide, les kadogos de Kabila s'élançant à l'assaut du Zaïre moribond, la 1ère et la 2ème guerre du Congo... Me voilà parti pour 5 jours dans l'Afrique des grands lacs.
Ainsi donc, encore aujourd'hui, Bukavu et sa région sont des zones de guerre. Rien n'y parait pourtant, à première vue : une très jolie ville, construite sur des presqu'îles qui entrent dans le lac Kivu, une architecture coloniale très belle, un climat frais, un lac donc, qui lui donne un air de canton suisse.
Et pourtant, la présence massive de soldats de l'ONU, la kyrielle de véhicules aux sigles d'ONG diverses et variées, et peut-être l'espèce de tristesse générale qui se dégage de la ville, sont autant de signes que rien n'est fini dans les Kivu.
Avec Hippolyte, on fait une petite expo à l'Alliance française, on visite les écoles primaires et secondaires de la ville (magnifiques écoles, surplombant souvent le lac), on rencontre même Arnold, l'enfant-soldat héros du reportage dessiné de Stassen (dans XXI).
Et puis, on prend le temps de ne rien faire aussi, dans cette jolie ville, sinon d'admirer la belle villa du consul de France, ou de sortir un soir et d'aller dans une surréaliste soirée d'humanitaires : des dizaines de jeunes gens, garçons et filles, qui n'ont pas 30 ans, qui parlent anglais, allemand, espagnol, italien, et qui boivent beaucoup, et dansent sur de la variété internationale, comme si soudain, nous n'étions plus au coeur géographique du conflit le plus meurtrier depuis la seconde guerre mondiale, mais dans une quelconque soirée Erasmus.
Mais c'est peut-être justement parce que ces presque gamins voient toute la journée des enfants-soldats, des femmes violées, des paysans déplacés, des victimes civiles du conflit, qu'ils dansent sur les Black Eyed Peas en riant fort. Va savoir.
